Одяг , штучні покриви людського тіла. О. в широкому сенсі слова включає також головні убори, взуття, рукавички і т.д. Прикраси лише доповнюють О.
Поряд з житлом О. виникла як один з основних засобів захисту від всіляких зовнішніх дій, Деякі буржуазні учені визнають цю утилітарну причину походження О., але багато займають ідеалістичні позиції і висувають як основні причини відчуття сорому, естетичної спонуки (О. нібито виникла з прикрас), релігійні і магічні представлення і т.д.
О. — один з прадавніх винаходів людини. Вже в пам'ятниках пізнього палеоліту виявлені кам'яні шкрябання і кістяні голки, що служили для обробки і зшивання шкур. Матеріалом для О., окрім шкур були листя, трава, деревна кора (наприклад, тапа у жителів Океанії). Мисливці і рибалки використовували риб'ячу шкіру, кишки сивуча і ін. морських тварин, пташині шкірки. Навчившись в епоху неоліту мистецтву прядіння і ткацтва, людина використовувала спочатку волокна дикорослих рослин. Перехід, що стався в неоліті, до скотарства і землеробству дозволив використовувати для виготовлення тканин шерсть домашніх тварин і волокна культурних рослин (льону, конопель, бавовни).
Шитою О. передували її прототипи: первісний плащ (шкура) і на стегнах прикриття. Від плаща бере початок різного роду плечова О.; згодом з неї виникли тога, тунікапончо, бурка, сорочка і т.п. Від на стегнах прикриття сталася поясна О. (фартух, спідниця, штани).
Просте древнє взуття — сандалі або шматок шкури тварини, обернутий довкола ноги. Останній вважається прототипом шкіряних моршней (поршнів) слов'ян, чувяк кавказьких народів, мокасин американських індійців. Для взуття використовувалися також деревна кора (у Східній Європі) і дерево (черевики у деяких народів Західної Європи).
Головні убори, захищаючи голову, вже в древні часи грали і роль знаку, що вказував на соціальне положення (головні убори вождя, жерця і пр.), і були пов'язані з релігійно-магічними виставами (наприклад змальовували голову якої-небудь тварини).
О. зазвичай буває пристосована до умов географічного середовища. У різних кліматичних зонах вона розрізняється формою і матеріалу. Прадавня О. народів зони тропічного лісу (у Африці, Південній Америці і т.д.) — на стегнах пов'язка, фартух, покривало на плечі. У помірно холодних і арктичних областях О. закриває все тіло. Північний тип О. підрозділяється на помірно північний і О. Крайнего Севера (остання — суспіль хутряна). Для народів Сибіру характерні два види хутряної О.: в приполярній зоні — глуха, тобто без розрізу, що надівається через голову (у ескімосів, чукчей, ненців і ін.), в тайговій смузі — орна, така, що має розріз спереду (у евенків, якутів і ін.). Своєрідний комплекс О. із замші або дубленої шкіри склався у індійців лісової смуги Північної Америки: у жінок — довга сорочка, у чоловіків — сорочка і високі ноговіци. Форми О. тісно пов'язані з господарською діяльністю людини. Так, в глибокій старовині у народів, що займалися кочовим скотарством, склався особливий тип О., зручною для верхової їзди, — широкі штани і халат у чоловіків і жінок.
В процесі розвитку суспільства посилювався вплив на О. відмінності суспільного і родинного положення. Диференціювалася О. чоловіків і жінок, дівчат і заміжніх жінок; виникла буденна, святкова, весільна, похоронна і ін. О. По мірі розподілу праці з'явилися всілякі види професійної О. Уже на ранніх етапах історії О. відображала етнічні особливості (родові, племінні), а в дальнейшемі загальнонаціональні (що не виключало локальних варіантів).
В О., як правило, виявляється соціально-економічна нерівність різних класів. Так, наприклад, в О. феодалів, селян, духівництва існували різкі відмінності в матеріалі, прикрасах, а часто і в крої.
Задовольняючи утилітарні запити суспільства, О. в той же час виражає і його естетичні ідеали. Художня специфіка О. як вигляду декоративно-прикладного мистецтва і художнього конструювання обумовлюється головним чином тим, що об'єктом творчості є сама людина. Утворюючи з ним зрітельноє ціле, О. не може бути представлена поза своєю функцією. Властивість О. як предмету суто особистого визначило в її створенні (моделюванні) облік пропорційних особливостей фігури, віку людини, а також приватних деталей його зовнішності (наприклад, кольори волосся, око). В процесі художнього вирішення О. ці межі можуть підкреслюватися або, навпаки, лагідніти. Ета безпосередній зв'язок О. з людиною породив активну участь, навіть співавторство споживача в твердженні і розвитку її форм. Будучи одним із засобів втілення ідеалу людини тієї або іншої епохи, О. виконується відповідно до її ведучого художнім стилем і його приватним проявом — модою . Поєднання компонентів О. і предметів, її доповнюючих, виконаних в єдиному стилі і художньо погоджених між собою, створює ансамбль, званий костюмом. Основним засобом образного вирішення в О. є архітектоніка. При створенні композиції О. використовуються принципи симетрії або асиметрії, нюансу або контрасту, варіюються ритми. Враховується відповідність О. і її частин людині (масштабність). У число художніх засобів О. входять також фактура, колір, малюнок матеріалу, його обробки (стрічок, мережив, хутра, фурнітури — гудзиків, пряжок). Специфічний засіб художньої виразності О. — її здатність видозмінюватися у зв'язку з рухом людини, що викликає динамічні зв'язки всіх елементів композиції О.
Р. С. Маслова, М. Н. Мерцалова, І. А. Андрєєва.
Історія стилів одягу . До прадавніх О., таких, що випробували вплив естетичних норм, відносяться О. Древнего Єгипту. У епоху Середнього царства (близько 2050 — близько 1700 до н.е.(наша ера)) в чоловічий О. (схенті — на стегнах пов'язка з прямого шматка тканини) і жіночою (калазіріс — пряма сорочка на лямках) застосовувалися драпіровки. У епоху Нового царства (близько 1580 — близько 1070 до н.е.(наша ера)) з досягненням досконалості у виготовленні якнайтонших тканин (льняних і бавовняно-паперових) поширилася плісирована О. (калазіріс, перетворений на спідницю на помочах) з властивою їй графічною чіткістю прямих ліній. О. з тонких тканин різних кольорів, незрідка прикрашена вишивкою, була привілеєм панівного класу. Раби носили О. з грубого полотна або шкіри.
В Древній Греції основними видами чоловічою і жіночою О. були хітон і гиматій (у вигляді прямокутного шматка тканини; О. лише вільного грека), що додавали подобі людини відтінок величавої простоти. Вони виготовлялися з еластичних шерстяних або льняних тканин (головним чином білих) що виявляли гнучкість тіла. Володіючи живописною, змінною світлотіньовою грою, древньо-грецька О. не втрачала чіткості композиційної схеми, основні вузли якої акцентувалися застібкою, поясом і т.д. О. рабів зазвичай складалася з екзоміса — шматка прямої грубої тканини, що скріпляє на талії і лівому плечі тасьмою. Взуттям служили сандалі з ременями, що високо обвивали гомілку, черевики з кольорової шкіри, прикрашеною вишивкою. Форма О. у древніх римлян, як і в древніх греків, створювалася драпіровками (крій ще був мало розвинений), що відрізнялися, проте, більшою громіздкістю. Основний верхньою чоловічою О. вільних громадян була тога (шматок тканини у формі півкола або овалу). Роль нижньою чоловічою і жіночою О. виконувала туніка. У жіночому костюмі поверх неї надівалися столу (широка довга О. типа хітона) і палла (подібна гиматію).
У Візантії із затвердженням релігійного аскетизму і втратою інтересу в пластичних мистецтвах до об'ємного початку силует О. аристократії, що зберігала елементи римського костюма, став жорстким, столпообразним, що нівелює форми тіла, а тканини (шовкові, парчеві) щільними, важкими, з крупним площинним малюнком.
В багаточисельних племен, що заселили території Європи після падіння Римської імперії (5 ст), існував принципово інший підхід до О., яка повинна була не закутувати тіло, а відтворювати його форми, даючи людині можливість легко рухатися. Так, у народів, що прийшли з С. і Ст, основними частинами О. були груботканниє штани і сорочка. На їх основі склався такий тип О., як трико, що займав впродовж декількох століть головне місце в європейському костюмі. Про різноманітність форм європейською О. романського періоду судити важко зважаючи на недолік зразків, що збереглися. Повна вистава є лише про костюм Франції, що відрізнявся стриманістю і простотою форм. Костюм феодала що формувався під впливом рицарської зброї, включав короткі штани-бре, рубашку-шенс, поверх якої носили подовжену вузьку О. (бліо) з великими бічними розрізами. Шенс і бліо робили з тканин різних кольорів. Верхньою О. служив плащ. У жіночому костюмі помітно виявився римсько-візантійський вплив.
В 14—15 вв.(століття) у Західній Європі розвиток навиків креслення привів до створення всіх видів кроїв, що існують і нині. Вдосконаленню криючи сприяло також збагнення пластичних властивостей тканин і залежності форми О. від розташування ниток на тій або іншій її частини. Ці досягнення зіграли значну роль у виникненні конструктивно-чіткою, графічно-вишуканою по силуету О. феодалів і городян. Чоловічий костюм цього часу складався з сорочки, вузької безрукавкою куртки-жіпон, до якої прив'язували тасьомками вузькі, довгі, обтягуючі ноги штани-панчохи (шосси). Щільно облягала фігуру, підкреслюючи талію, і верхня О. — котарді (типа подовженої куртки з низькорозташованим поясом), жакет (у вигляді короткої куртки; у 15 ст — з розширеними вгорі рукавами). Жіноче плаття до середини 15 ст знайшло гранично високу лінію талії, гострокутний (що стоншує фігуру) глибокий виріз, оброблений широким коміром, вузькі довгі рукави і асиметрично задрапіровану (лише з лівого боку) спідницю, яка, розширюючись донизу, ззаду переходила в довгий шлейф. Жіночий і чоловічий костюми до середині 15 ст цілком підкорялися канонам готичного стилю (див. Готика ). Подовжені пропорції силуету О., високий, конусоподібний головний убір (у жінок він досягав 70 см висоти), гостроносе взуття робили фігуру зрітельно гнучкою і динамічною. Селянський костюм також знаходився під впливом готичного стилю, але грубі тканини, з яких його виготовляли, зробили його мішкуватим і додали йому інші пропорції. Ці відмінності між О. городян і селян надалі посилилися.
В Італії епохи Відродження, до кінця 15 ст, силует костюма зазнав різкі зміни. Загальною особливістю чоловічою і жіночою О. зробилися спокійні, крупні форми, пропорції яких повідомили фігурі стійкість і монументальність. Для жіночої О. сталі характерні природно розташована лінія талії, пишні рукави, широка, спадаюча вільними складками спідниця; ваговитість жіночій подобі додавали і самі тканини (наприклад, атлас, оксамит в аристократичній О.) — щільні і важкі, такі, що відрізнялися соковитістю червоних, зелених і синіх тонів.
З 16 ст зразком почав служити іспанський костюм на жорстких прокладках і металевих частинах. Елементи чоловічого костюма: хубон (ліф з пришитою до його низу смугою тканини, що розкльошує, — баскою і високим стоячим коміром заміненим в кінцю 16 ст широким гофрованим коміром), ропілью (подовжена куртка з відкидними фальшивими рукавами), кальсес (короткі штани) — робили на подвійній підкладці, набитою ватою або кінським волосом. О. на такій підкладці обмежувала рухи, підкреслюючи тим самим манірну манеру триматися іспанських грандів. Основною верхньою О. були плащі різних форм і розмірів. Головним убором служив плоский, низький берет, замінений в середині 16 ст високим капелюхом. Жіноче плаття, туго натягнуте на металевий корсет і щільну нижню спідницю з металевими обручами, справляло враження футляра форми, що строго геометризувалася.
В 17 ст, в період розквіту абсолютизму, що веде роль в області костюма перейшла до Франції, що створила пишну, багату прикрасами аристократичну О., цілком підпорядковану етикету королівського двору. У 1-ій половині 17 ст дворянський чоловічий костюм, що втратив каркас, складався з пурпуена (аналогічного по крою іспанському хубону, але з відкладним коміром), шоссов (прямих штанів, що закривали коліна), шовкових панчох і чобіт або туфель на каблуках. М'якість вільних, але виявляючих силует фігури контурів, яскравість кольорів тканин, що гармонійно поєднуються, додавали костюму живописність — межу, що передбачила стиль бароко в О. До середини 17 ст пурпуен замінила курточка-брасьер з короткими рукавами, з-під яких спускалися рукави сорочки, перехоплені стрічками; поверх коротких шоссов (типа шароварів) надівали широкі, як спідниця, штани-ренграви, оброблені по низу бахромою. Велика кількість тканини, стрічок, мережив приховувало контури фігури, перетворюючи костюм на безперервну гру колірних плям, світла і тіні, характерну для зрілого бароко. У 1660-і рр. була створена нова О. на основі військової — довгий напівприлеглий жюстокор з рукавами до ліктя, в чіткості конструкції яке помітно віяння класицизму . Все подальші зміни аристократичного чоловічого костюма 17 ст — варіанти жюстокора і шоссов. Буржуазія в О. прагнула наслідувати дворянству. Французький жіночий дворянський костюм у міру свого розвитку змінювався не так часто, як чоловічий. Парадність жіночою О. в 1-ій половині 17 ст (до 40-х рр.) посилювалася введенням пишних рукавів і спідниці, великого білого коміра обробленого мереживом. До кінця 17 ст мода на тонку, поцуплену металевим корсетом талію привела до контрасту між що геометризувався жорстким ліфом і м'якими, широкими рукавами і спідницею, що звужується донизу, в чому своєрідно виявився классицистічеський принцип ясності конструкції. Жіночий костюм буржуазії 17 ст володів такими особливостями, що додавали йому практичність і підкреслену акуратність, як відсутність каркаса, білизна фартуха і чіпця.
При певній однотипності європейського міського костюма 17 ст окремі країни виробили значною мірою самостійні рішення. У Іспанії виник придворний жіночий костюм, величезні форми каркаса якого, а також контрасти в поєднанні кольорів, асиметрія в розташуванні малюнка тканини і обробки робили його помітним, ефектно декоративним. У буржуазних кругах Англії під впливом пуританізму сформувався костюм практичних, невеликих форм, що відрізняється вишуканістю классицистічеськи строгих ліній.
Утворення єдиних форм європейського міського костюма протікало особливо інтенсивно в 18 ст Зразком для всієї Європи залишався французький костюм, що у свою чергу випробував деякий вплив англійського. О. Определівшийся в 2-ій половині 17 ст тип дворянською чоловічою О. зберігався в 18 ст Змінювалися лише силует і окремі деталі. Так, в 1-ій половині 18 ст жюстокор (його називали абі) робили щільніше прилеглим до талії, а в бічні шви спинки (вниз від талії) вставляли складки, розширюючи тим самим силует в боках настільки, що чоловічий костюм отримував схожість з жіночим платтям, Таке композиційне рішення склалося під впливом рококо . З часом виникло прагнення до вишуканої строгості силуету, пов'язане з новим етапом в мистецтві класицизму (відмова від пишних фалд абі, плавне звуження його передніх пів донизу). У 1770-х рр. з'явилася ще вужча О. — фрак, батьківщиною якого була Англія. У 2-ій половині 18 ст збільшилося кількість видів верхньої О., виникли прообрази пальта 19—20 вв.(століття) — редингот (типа довгого сюртука) і каррік (двобортна О. з 2 або 3 широкими комірами, що покривали плечі), походження яких також пов'язане з Англією. У 1-ій половині 18 ст чоловічу модну О. робили з шовку, оксамиту, а для зими — з сукна. Кольори їх були яскравими і насиченими. У 2-ій половині 18 ст носили О. головним чином з шерстяних тканин, спочатку світлих, ніжних, а пізніше за темні, тьмяні тони. У жіночій аристократичній О. 18 ст як і раніше використовувався каркас (у формі т.з. панье — корзини, покритої волосяним або полотняним чохлом), але тепер на його основі створювався динамічний костюм, вишукано-плотський характер якого відповідав естетичним принципам рококо. Плаття 1720—1740-х рр., з крупними формами, що відтіняють низьким декольте, майже не підкреслювало фігури; увага зосереджувалася на обличчі, шиї і руках, що здавалися крихкими серед мереживних воланів. Талія, злегка намічена спереду, на спинці зникала в широких складках вільно падаючої тканини, перехідних в шлейф. Рухлива, повна трепетних світлотіней, ця маса тканини контрастувала з гладкою, вільно лежачою на панье спідницею, що отримувала при ходьбі динамічні хвилеподібні складки. У 1750—60-х рр., з розвитком стилю рококо, костюм зменшився в ширині і довжині і знайшов велику кількість драпіровок, складок, рюшів. Матеріалом служили легкі тканини (тафта, тонкий атлас), ніжних півтонів (жовтого, блакитного, зеленого), з дрібним малюнком (букети, гірлянди, квіти і ін.). Світлі кольори цій О. гармонували з білими панчохами і витонченим світлим взуттям на високих зігнутих каблуках. Істотні зміни сталися в жіночому костюмі в 1780-і рр. у зв'язку з англійським впливом. З вживання вийшло панье, і в костюмі стали домінувати спокійні лінії.
Період Великої французької революції був відмічений появою костюма якобінців, що зіграв головну роль в становленні європейського чоловічого костюма 19 ст Він складався з довгих панталонів, короткої куртки карманьйоли, сорочки, незрідка з вільно пов'язаним галстуком-шарфом, і червоного фрігийського ковпака. У подальші роки классицистічеськоє напрям привів спочатку до запозиченню видів античної О., а потім до створення на їх основі оригінальних форм. Так, набули поширення жіночі плаття ясних пропорцій і плавних ліній, з високою талією і довгою спідницею, звуженою спереду і вільною, створюючою шлейф ззаду. Ці плаття, що виконувалися головним чином з тонкого білого бавовняно-паперового мусліну, носили з кольоровими шерстяними шалями, що грали роль античних гиматієв і палл.
Процес утворення єдиного європейського міського костюма завершився в 19 ст Розвиток масового виробництва дешевою О. привело до того, що модні костюми стали надбанням широких шарів міста, а з 2-ої половини 19 ст і села. Характерною особливістю моди було і те, що основний її вплив поширювався на костюм жінок (у феодальну епоху чоловічий костюм займав домінуюче положення і змінювався частіше, ніж жіночий). Гегемоном в області жіночої моди залишалася Франція. Англія зберігала першість по створенню мод чоловічого костюма. Затвердження значення чоловіка-ділка в житті буржуазного суспільства визначило становлення чоловічого костюма 19 ст Костюм ділової людини 1-ої половини 19 ст з шерстяних тканин стриманих тонів включав редингот, жилет і довгі панталони. Щоденною О. служив також фрак. Його носили зі світлими панталонами і жилетом. Невід'ємними елементами костюмів були капелюх-циліндр і рукавички. Для костюма 1-го десятиліття 19 ст характерні классицистічеськая простота і строгість ліній; у 1820—30-і рр. повсякденна О. під впливом романтизму знайшла межі середньо-вікового костюма: пишні вгорі рукави, тонка талія. Демократизація чоловічої О., що почалася в епоху Великої французької революції, була особливо помітна в 2-ій половині 19 ст Майже повністю вийшли з вживання елементи костюма, пов'язані з естетичними традиціями феодального минулого, — сорочка з рюшами і мереживами, жилет з парчевої тканини і т.п. З 1850-х рр. обов'язковою частиною гардероба світської людини і буржуа стала «візитка» (різновид редингота). Її носили з брюками з чорної тканини в сіру смужку. Фрак перетворився на саму парадну О. — знак привілею багатих людей. Як повсякденна О. до побуту увійшов прямий, нівелюючий фігуру піджак. Піджак, жилет і брюки утворили класичну тріаду костюма, що виготовляється починаючи з 1860-х рр. переважно з однієї тканини темних тонів. Головними уборами були фетровий капелюх або «казанок» з невеликими полями (що витіснили циліндр), а влітку — солом'яний капелюх (канотье). У жіночому гардеробі на початку 19 ст із затвердженням ампіру з'явилися легкі прозорі плаття на щільних чохлах, а потім з важких, щільних тканин, що додавали силуету лінійну чіткість. До 1830-м-коду рр. романтизм посприяв формуванню жіночно-крихкого силуету О. Он створювався дуже тонкою (поцупленою корсетом) талією, що зайняла природне місце і що контрастувала з сильно розширеними рукавами і спідницею. Модними сталі туфлі без каблуків, з квадратною шкарпеткою, що зрітельно скорочувала розмір ступні. Художня криза прикладних мистецтв в 2-ій половині 19 ст в О. виявився в прагненні до прикрашення і захоплення псевдостилями (особливе псевдорококо; знову увійшов до вживання каркас, т.з. крінолін ). В той же час звільнення від строгих стильових норм дало можливість ширшого пошуку нових форм, пов'язаних з висунутими буржуазною епохою вимогами зручності і практичності. Основним законодавцем мод став художник-модельєр Ш. Борт, що організував в Парижі перший в історії будинок моделей. У 1870-і рр. відмова від каркаса привела до створення костюма, в якому гладкий довгий ліф поєднувався з майже прямою спідницею з драпірованим тюником (декоративною короткою спідницею). Рух тканини тюника (на спинці) починався в одній крапці, підкресленій бантом і невеликим турнюром (підкладкою у вигляді подушки), і переходив в шлейф. Таке ритмічне рішення, що додавало костюму динамічну гостроту, було художнім досягненням часу. В кінці 1870-х рр. об'єм костюма, що зменшився, дозволив робити прямі напівприлеглі пальта. Виник «короткий костюм» (тобто костюм без шлейфу) для вулиці і подорожей. Істотною причиною поширення практичною, скромною і простою О. була поява жінок-службовців. У їх костюмі позначилося тяжіння до темних тонів, наслідування чоловічої О. (крохмальні коміри, манжети, галстуки). Деяка єдність художнього задуму, що існувала в костюмі 1870-х рр., зникла в 1880-і рр. Складні лінії, крупні, недоладні обробки, нагромадження форм, відсутність конструктивності свідчили про низький художній якості О. цього часу. У 1890-і рр. в О. знайшов відгук стиль «модерн» з його претензійною хитромудрістю форм. Розширена донизу спідниця отримала форму «кльош», корсет додав фігурі s-образну лінію вигину.
В 20 ст технічний прогрес і пов'язані з ним зміни умов життю (зокрема, зростання її темпів), а також розвиток швацької промисловості відкрили новий етап в історії костюма. У перебіг першого десятиліття чоловічий костюм змінився з поширенням їзди на мотоциклі і автомобілі: з'явилися короткі брюки, куртки, кольорові сорочки, кепі. На невеликі прийоми замість фрака стали надівати смокінг (однобортний піджак з шовковими лацканами). З другого десятиліття 20 ст більшість чоловіків почали носити готовий стандартний костюм одноманітного крою. Для періоду 1-ої світової війни 1914—18 були характерні закриті піджаки типа френча, краги, що замінювали халяви чобіт, брюки-галіфе. Помітні нововведення відносяться до 50-м-коду рр., коли виникла зручніша в русі О. Єє стали робити легшою і м'якшою формою. З'явилися суцільнокроєний рукав (головним чином в пальті), вузькі внизу брюки. Все ширше використовувалися форми спортивного костюма. На рубежі 60—70-х рр. набір видів чоловічий О. (часто з практичних синтетичних матеріалів) вельми всілякий (зручні по формах піджаки, куртки, пуловери, спортивні легкі куртки і еластичні брюки, вишукані по силуету офіційні костюми, яскраві літні сорочки і т.д.). У жіночому костюмі химерність форм, асиметрія в лініях і декорі зникли в 1-ій половині 1910-х рр. У платтях з'явилася плавність ліній, що створюється вільними драпіровками еластичних тканин. У військові роки до вживання увійшла практична буденна О. — ансамбль з блузи і спідниці, укорочене плаття без корсета. У 20-і рр. з поширенням принципів функционалізму створювалася зручна і проста по силуету О., не вимагаюча спеціального пригону по фігурі. Плаття виготовлялися у формі короткої сорочки (незрідка з низько розташованим поясом), в якій обробка (часто у вигляді вишивки) виділяла головні конструктивні лінії. Найважливішою частиною такого костюма стали панчохи. У костюмі 30—40-х рр., що знов знайшов витончений силует (кроєная по косій нитці тканина облягала фігуру), дисонансом виступали межі військового мундира (підкреслено збільшена ширина і висота плеча і ін.). Туфлі мали потовщену підошву (т.з. платформу). Незграбні лінії воєнізованого силуету на початок 50-х рр. змінилися плавними, створюваними новим кроєм ліфа з суцільнокроєним рукавом, вузькою талією і спідницею, що округлює стегна; туфлі отримали витончену гостроносу форму і тонкий каблук. З початку 60-х рр. в жіночій О. відбувається зміна стилю. Вводиться принцип конструктивної композиції, де лінії крою є домінантами загального вирішення моделі і шви включаються в композиційних буд як декоративні елементи. Довжина спідниць в 2-ій половині 60-х — початку 70-х рр. різко вагається — від укорочення до середини стегон (міні) і до подовження до середини гомілки (міді) або щиколоток (максі). Широко використовуються замінюючі спідницю брюки. Віди О., так само як і їх силуети, до 70-м-коду рр. дуже різні. Саме у цій відмінності модельєри бачать можливість індивідуалізації костюма, що по-різному поєднує окремі стандартні елементи. В середині 60-х рр. зміни сталися і у взутті: з'явилися моделі спортивного стилю з широким каблуком середньої висоти. Найбільш модним зимовим взуттям стали т.з. російські чобітки. На початку 70-х рр. до моди знов увійшло взуття на підошві-платформі.
До 60-м-коду рр. в чоловічій і жіночій О. виділяється категорія молодіжного костюма. Схожість принципів моделювання О. хлопцем і дівчат привела до створенню майже однакових виробів (по тканині, формі деталей).
Місце законодавця мод як і раніше займає Франція, де склалися основні сучасні центри моделювання О., що носять імена своїх творців — художників-підприємців (Р. Шанель, До. Діора, П. Кардена, А. Куррежа). Проте з 2-ої половини 20 ст з ними успішно конкурують фірми Великобританії (М. Куант), Італії (сестер Фонтану, Валентині), а також найбільші фірми США, Японії і ін.
Російський одяг. Найраніші відомості про древньо-російську О. сходять до епохи Київської Русі. З прийняттям християнства (кінець 10 ст) в побут князів увійшов візантійський костюм як офіційна урочиста О., така, що відрізнялася при цьому деякою своєрідністю крою і меншою пишнотою в орнаментациі. Селянський чоловічий костюм складався з полотняної сорочки, шерстяних штанів і личаків з онучамі. Декоративний акцент в цю просту по крою О. вносив вузький пояс прикрашений фігурними металевими бляшками. Верхньою О. служили шуба і гостроверха хутряна шапка. Княжа жіноча О. була близька візантійською, але не справляла враження жорсткого футляра завдяки вживанню м'якших тканин. У городян і селянок головною частиною костюма була сорочка. Можливо, існувала і набедренная О. типа поневи . Роль жіночого головного убору виконував убрус. Тканини використовувалися головним чином полотняні і шерстяні, незрідка з набивним малюнком (див. Набійка ).
З 16 ст простота і мала розчленована форм О. бояр, що додавали фігурі урочисту величавість, стали поєднуватися з особливою ефектністю декоративного оформлення. Остання виявилася в соковитості і багатстві кольорів тканин, у великій кількості крупної рельефлой вишивки з перлами, в яскравості гудзиків (дерев'яних обтягнутих тканиною і розшитих шовком; золотих, прикрашених фініфтю і каменями). Чоловічий костюм 16—17 вв.(століття) складався з сорочки (у бояр до неї додавався прістежной вишитий комір), всі конструктивні лінії (шви) якої виділялися нашитою вузькою смужкою червоної тканини і прямих і довгих штанів. Верхньою О. були свитка, каптан, охабень, тегиляй, ферязь . Головним убором служив ковпак. Знатні бояри носили високі, циліндрової форми шапки з хутра чорних лисиць (т.з. горлатниє шапки). Боярині і княжни поверх сорочки з тонкого білого полотна надівали другу, кольорову, незрідка з йшов кової тканині. Поширення набули і сарафани . Верхніми О. були розширені донизу, з відкидними надзвичайно довгими рукавами телогрея, накладна шубка із стоячим коміром, летник — найурочистіша О. (у подовжні розрізи рукавів вставлялися рясно вишиті шматки тканини — «вошви»). Головні убори відрізнялися різноманітністю (кичка з сорокою, кокошник ). Найпоширенішим взуттям городян були кольорові чоботи на каблуках, з гострими, заломленими вгору шкарпетками, незрідка прикрашені вишивкою.
Процес проникнення з кінця 17 ст до Росії іноземною О. був прискорений на початку 18 ст реформою Петра I, такою, що замінила російське плаття модним загальноєвропейським костюмом. Європейське плаття міцно увійшло до побуту аристократії. В селянства і більшої частини міського населення залишалася традиційна російська О. Процесс європеїзації костюма міських верств населення особливо помітний в 19 ст З 1-ої половини 19 ст в купецькому і міщанському середовищі чоловіка носили вільний довгополий сюртук із злегка намеченной талією, з кінця 19 ст — і піджаки; жінки поєднували європейське вбрання з деталями традиційного костюма. Для жінок-службовців був характерний костюм європейського стилю, але що відрізнявся більшою простотою і строгістю обробки.
Після перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції в Радянській державі вперше було поставлено завдання створення масовою, загальнонародною О. високої художньої якості. У 20-і рр. види цивільної О., відомі в передреволюційні роки, отримали інший сенс. Шкірянка, наприклад, відома раніше як О. шоферів, стала своєрідною уніформою військових комісарів в армії, керівників робочих організацій. Широко поширилися гімнастерки френчі, галіфе, плаття з солдатського сукна, шлеми-«буденновки». Популярною зробилася червона косинка — свого роду символ жінки-активістки. У 1919 в Москві була створена майстерня сучасного костюма при відділі З Наркомпроса, очолювана художником-модельєром Н. П. Ламанової. Майстерня стала творчою експериментальною лабораторією нових форм О. В 1923 було відкрито «Ательє мод» — своєрідний теоретичний центр мистецтва моделювання побутового костюма. У роботі цих центрів активно брали участь художники Ст І. Мухина, А. А. Екстер, Е. І. Прібильськая, Н. С. Макарова. У вирішенні окремих проблем мистецтва костюма брала участь і група художників-конструктивістів, представників т.з. виробничого мистецтва — Ст Ф. Степанова, Л.С. Попова, А. А і Ст А. Весніни, А. М. Родченко, В. Е. Татлін і ін. Різні по своїх творчих почерках і підходах до рішення проблем радянської О., ці майстри були єдині в затвердженні основних її принципів: демократичності, простоти і раціональності. Проте низький технічний рівень швацької промисловості тоді не дав можливості втілити в масовому масштабі задуми перших радянських модельєрів. У 30-і рр. стан економічної бази країни дозволив звернутися до проблеми культури промислового виробництва О. і її масового випуску. Через розширену мережу державне ательє поширилася відносно стандартізованная О. загальноєвропейського типа. У 1934 в Москві був організований Будинок моделей О., який в 1949 перетворений в Загальносоюзний, очолюючий (1974) близько 40 будинків моделей країни. Вони створюють зразки для швацького і трикотажного виробництва, для фабрик головних уборів і хутряної О. Вніманіє звертається на моделювання національною О. в республіках, де носять традиційні види О. Советськие модельєри, здолавши тенденцію етнографії 40-х — початки 50-х рр., продовжують розвивати передові принципи моделювання 20-х рр., спираючись на базу добре оснащеного швацького виробництва. Змінна в руслі загальноєвропейської моди, радянська О. позбавлена екстравагантності і галасливої ефектності, її відрізняє строга раціональність. При цьому вона не виглядає одноманітною: використовуються різні за кольором і фактурі тканини, багаточисельні форми і прийоми кроїв. У числі тих, що здобули міжнародну популярність майстрів радянського моделювання 50—70-х рр. — Т. А. Файдель, Ст М. Зайців, Л. Р. Телегина, І. Ст Крутікова.
М. Н. Мерцалова (історія стилів О. до кінця 19 ст), І. А. Андрєєва (стилі О. 20 ст).
Народна одяг , що створюється трудовим народом (див. Народна творчість ) і що існує в його середовищі, займає особливе місце в історії костюма. Що вирушає корінням в глибоку старовину, вона продовжувала існувати і в подальші історичні періоди, відображаючи специфіку національну культури. У країнах Європи народна О. була поширена аж до кінця 19 — почала 20 вв.(століття), а в багатьох країнах Азії, Африки і Південної Америки зберігається в побуті і понині.
В західно-європейських країнах, при всьому різноманітті форм народної О., в ній можна виділити деякі елементи, загальні для більшості народів Європи. Такими елементами чоловічого костюма (у скандінавських країнах, Великобританії, Франції, Іспанії, Італії, Швейцарії, Австрії і ін.) були вузькі короткі штани, біла або кольорова сорочка з довгими широкими рукавами (інколи з манжетами), різні по крою і матеріалу жилети, короткі темні суконні куртки (рідше — довгі каптани). Ці різні частини костюма «дробили» фігуру, полегшуючи і підкреслюючи її форми. Головні убори — суконні капелюхи з невеликими полями або берети (у скандінавських народів — в'язані шапочки, на Ю. Европи — широкополі солом'яні капелюхи). Декілька
