Мереживо, текстильний виріб без тканої основи в якому ажурний орнамент і зображення утворюються в результаті переплетення ниток (шовкових, бавовняних, шерстяних, металевих і ін.). До. застосовується для обробки одягу, білизни у вигляді облямовування (мірні смуги-прошивки К.;, зубчасті бордюри) або вставок (штучні До. трикутники квадрати овали), а також для виготовлення доріжок, серветок, покривав (штучні До.). Головні особливості До. як вигляду декоративно-прикладного мистецтва — легкість, тонкість, еластичність, візерункова. Для До. характерне злиття ажурних узорів і грунту (сітка фону) або контрасти щільного узору (деколи рельєфного) і ажурного грунту, різноманітність ритмічної побудови узору, виявлення кольору, блиску, фактури ниток. Часто виразність До. підкреслюється кольором і фактурою тканини з якою До. поєднується. По техніці виконання До. буває ручне і машинне. Ручне До. плентається на коклюшках (точені або різьблені дерев'яні палички), шиється голкою. Існує також в'язане До., виконане гачком або на спицях і імітуюче плетене і шите К. Плетеноє До. підрозділяється на чисельне і ськолочноє. Чисельне До. виконується по числу переплетень без попереднього малюнка. Для нього характерні геометричні узори. Ськолочноє До. («парне» і «зчіпне» робиться по «відколку» — малюнку, наколотому на картон або щільний папір, які закріплені на валіке . По точкам узору вкаливаются шпильки, які обплітаються нитками створюючими До. У «парному» До. узор і фон плентаються одночасно. У «зчіпному» До. основні елементи узору виконуються у вигляді тасьомки (т.з. вілюшки) і з'єднуються між собою (за допомогою гачка) нитками «зчепленнями» або «гратами»). У «парному» До. переважають геометричні узори а в «сцепном»-растітельниє.
До. з'явилося на рубежі 15-16 вв.(століття), по видимому, в Італії. Ранні шиті До. були смужкою із зубцями, заповненою геометричним або рослинним орнаментом, а також зображеннями людей і тварин. В кінці 16 ст набув поширення (у Венеції, Мілані, Генуї) гіпюр, тобто До., у якому елементи шитого або плетеного узору сполучені тонкими в'язками. B середині 17 ст узор шитого венеціанського гіпюру складався з характерних для бароко динамічних завитків і крупних кольорів з рельєфним контуром. У 18 ст Італія втрачає своє значення як провідна країна по виготовленню До., на перше місце виступають Фландрія і Франція, У Фландрії виробництво До. розвивалося з кінця 16 в.: спочатку шитих, з геометричним узором, потім — плетених. Особливо славилися тонкі плетені До. типів «бенш», «валансьенн», «малини» (назви по містах, в яких вони вироблялися), з орнаментом, освіченим щільним переплетенням ниток, на фоні з візерункових сіток. На початку 18 ст стали виготовляти легке і повітряне тюлеве До. (див. Тюль ), в орнаменті якого використовувалися мотиви рококо : гірлянди, завитки і т. д. Найбільшим центром кружевоплетенія став Брюссель. З середини 18 ст тут робили аплікацію по тюлю. Спосіб виготовлення такого До. прискорив, здешевив виробництво і створив умови для появи крупних виробів — шалей, пелерин і т. д.
У Франції виробництво До. розвивалося з середини 17 ст Шитий гіпюр з витонченим узором (дрібні рослинні втечі, фігурки людей, Амурів і ін.) виготовлявся в Алансоне, Аржантапе, Седане. У 18 ст в тих же центрах виробляли шите по тюлю До. з узором у вигляді букетів, гірлянд і завитків. В кінці 18 — початку 19 вв.(століття) орнамент тюлевого До. розташовувався по краю, а на останній частині фону поміщалися дрібні квіточки, або т.з. мушки. У містах Кан, Шантійі, Байе, Ле-Пюї вироблялися і плетені тюлеві До. типів «блонди» (із золотистого і чорного несуканого шовку) і «шантійі» (з білого і чорного крученого шовку).
В Росії перші відомості про виробництво в царських майстернях плетених До. у вигляді прошивок із золотих і срібних ниток з характерним крупним площинним узором відносяться до 1-ої чверті 17 ст Введення в 18 ст загальноєвропейського костюма сприяло подальшому поширенню виробництва До. у монастирях і поміщицьких садибах. Художній ефект російського До. 18 ст з геометричними і рослинними узорами (незрідка близькими орнаменту селянської вишивки і тканья) полягав в живописності, що досягається вживанням різних матеріалів: білого льону, кольорового шовку, золотої і срібної нитки. Проте, окрім загальних меж, в російському До. 18 ст спостерігаються і особливості, характерні для окремих художніх центрів: Галича (нині Костромської області), Ростова, Вологди, Балахни, Калязіна, Торжка, Рязані і ін. У 1-ій чверті 19 ст виробництво До. починає набувати форми промислу. За радянських часів (20-і рр.) організована промислова кооперація, що об'єднала мереживниць в основних центрах кружевоплетенія, створені курси і художньо-професійні школи. У радянському До., що розвиває багаті художні традиції російського До., використовуються російські типи узорів, а також нові орнаментальні мотиви. Див. також статті Мереживо Єльця, Вологодське мереживо .
Н. Ю. Бірюкова.
З 19 ст набуває поширення дешеве машинне До., що наслідує зразкам ручних К. Первиє спроби механізувати виробництво грунту зроблені в 1768, коли на трикотажній (панчішною) машині виготовили сітку, схожу на фон До. У 1809 англійський конструктор Джон Хеккот винайшов тюлеву човникову машину. Поступове машинне виробництво набуло поширення, т. до. вышивание малюнка на готовій сітці займало порівняно трохи часу і не було таким трудомістким процесом, як виготовлення грунту. З 1863, після винаходу в Швейцарії вишивальної машини, почали застосовувати машинний спосіб нанесення малюнка на тюлеву сітку. Одночасно стали нашивати на тюлеве полотно аплікації з тонкого батисту. У 1834 удалося встановити жаккардовий апарат (див. Жаккарда машина ) на тюлеву машину. З того часу грунт і малюнок (тобто До. в цілому) виробляється машинним способом. У 1837 тюлевих машин були вперше завезені до Росії (до Петербургу), де було організовано гардинове виробництво.
Машинне До. виробляється на плетельних машинах з жаккардовим апаратом, човникових мереживних машинах, на вишивальних машинах і основовязальних машинах.
На човникових машинах До. утворюються за рахунок перевіва двох систем ниток: основною і уточной (човниковою). При взаємодії човника і берда у взаємно перпендикулярній плоскості відбувається кручення (обвивання) ниток з подальшим скріпленням між собою вузлами. На цих машинах виробляються лише бавовняні К. Однако важкі умови праці (мастило робочих органів машини графітом) при виробленні човникових До., а також неможливість виробляти їх з хімічних волокон змусили шукати нові способи виробництва. Надалі До. стали виготовляти способом того, що в'яже. Він у декілька разів проїзводітельнєє човникового і не вимагає графітного мастила. Фон (сітка-грунт) До., отриманих на човникових машинах, має ромбоподібну структуру, а на основовязальних прямокутну. До. з ромбоподібною структурою сітки без якого або малюнка носить назву «Гладкий тюль». До. з малюнком, що імітує малюнок До. з човникових машин, виробляють на рашель-машинах з візерункотворними гребінками. Робоча ширина основовязальних машин до 4000 мм. Одночасно виробляють декілька десятків смуг До., які знімаються у вигляді суцільного полотна, а потім розрізають або розпускаються на окремих смуги.
М. І. Петров.
Літ.: Работнова І. П., Російське народне мереживо, М., 1956; Бірюкова Н. Ю., Західноєвропейське мереживо 16—19 вв.(століття), у зборах Ермітажу, Л.,1959.
