Вишивка, широко поширений вигляд декоративно-прикладного мистецтва, в якому узор і зображення виконуються уручну (голкою, інколи гачком) або за допомогою вишивальної машини на різних тканинах, шкірі, повсті і інших матеріалах льняними, бавовняними, шерстяними, шовковими (частіше кольоровими) нитками, а також волосом, бісером, перлами, коштовними каменями, лелітками монетами і т.п. Для шитих аплікацій (різновид Ст, часто з рельєфним швом) використовуються тканини, хутро, повсть, шкіра. Ст застосовується для прикраси одягу, предметів побуту, для створення самостійних декоративних панно. Нескінченно всілякі види швів: для «глухе» Ст, тобто по цілій тканині, характерні хрест, гладінь, набір, розпис, тамбур і др.; для «строчки», тобто Ст по тканині із заздалегідь вирізаними або висмикнутими на окремих її ділянках нитками, — мережка, «перевити», настил, гіпюр і ін. Вживані як окремо, так і в різних комбінаціях один з одним, вони дозволяють створювати Ст зовсім плоских до опуклих, від якнайлегших контурних або ажурних сітчастих («мереживних») до «килимових», щільно вкриваючих всю поверхню виробу. Малюнок з геометричними формами виконується переважно рахунковою Ст (відліком ниток полотна), а криволінійний малюнок — «вільною» Ст (по нанесеному заздалегідь контуру). Головні виразні засоби Ст як вигляду мистецтва: виявлення естетичних властивостей матеріалу (переливчастий блиск шовку, рівне мерехтіння льону, сяяння золота, леліток, каменів, пухнаста і матовість шерсті і т.д.); використання властивості ліній і колірних плям узору Ст додатково впливати ритмічно чіткою або примхливо-вільною грою швів; ефекти, витягувані з поєднання узору і зображення з фоном (тканиною або іншою основою), близьким або контрастним Ст по фактурі і кольору.
Виникнення Ст відноситься до прадавніх часів і пов'язане з появою стібка, шва на одязі з шкур тварин. Удосконалення її техніки обумовлене переходом від кам'яного і кістяного шила до кістяної голки, потім — до бронзової і пізніше — до сталевої, а також розвитком прядіння, ткацтва, фарбувальної справи і т.д. Її еволюція просліджується по зображеннях Ст в пам'ятниках мистецтва древніх цивілізацій Азії, Європи, Америки, за літературними джерелами, а також по зразках Ст різних часів і народів, що збереглися. Що склалися в давні століття в окремих народностей і етнічних груп традиції візерунковою Ст (з характерними для них місцевими композиційними і технічними прийомами, орнаментальними і образотворчими мотивами, колірних буд і т.д.) найдовше зберігаються і розвиваються в прикрасі побутових предметів і особливо одяг стримуючись у ряді країн до наших днів в народній творчості. Ці традиції проступають і у візерунковій Ст для верхівкових шарів суспільства (наприклад, в шитті іспанського придворного костюма 16 ст), більш схильної до дії загальної стильової еволюції мистецтва. Тісніше пов'язана з розвитком сучасного їй образотворчого мистецтва сюжетна В. Яркимі її зразками є і найраніші із Ст, що збереглися, — сідельні покришки з типовими для ськифо-сибірського «звіриного стилю» фігурами тварин (Ст з Пазирикських курганів, 5—3 вв.(століття) до н.е.(наша ера), і з могильника Ноїн-Ула, 1 ст до н.е.(наша ера) — 1 ст н.е.(наша ера), все — в Ермітажі, Ленінград), і розшиті стилізованими фігурами людини-ягуара древнеперуанськие мантії з некрополя в Паракасе (1-і вв.(століття) н.е.(наша ера), Національний музей антропології і археології, Ліма). Традиційні для Китаю вишиті панно, особливо відомі з 14 ст «сюхуа» («живопис голкою»), стилістично близькі до китайського пейзажного живопису тушшю на шовку. Староруська сюжетна Ст (шиття) на тих, що церковних одягаються, покривалах і пр. у ранніх зразках (збереглися з 12 ст) пов'язана з візантійською іконописною традицією і відрізняється тягою, що йде від Візантії, до багатої колірної гри природного матеріалу (шовк фону, золоті нитки, перли). Для шиття 14—17 вв.(століття) характерні властиві російській іконі виразність загального силуету фігур (незрідка посилена контурною лінією з перлів) і чистота вишуканих колірних поєднань. Властиві романській мініатюрі площинна і підкреслена експресія контура своєрідно заломилися у вишитому фризі — так званому килимі з Байе (близько 1080, Музей королеви Матільди, Байе), на якому з наївною безпосередністю суцільними рядами розміщені зображення епізодів з історії завоювання Англії норманнами. Поліхромна готична Ст із застосуванням золотих ниток і перлів з'єднала в собі яскравість, що йде від емалі, стрілчасті обрамлення окремих фігур і сцен, що зближують Ст з вітражем, і поширений в мініатюрі прийом об'єднання сцен в оповідні цикли. Ажурною монохромностью фасаду готичного собору навіяна Ст «білим по білому», що з'явилася в 13—14 вв.(століття) у Германії і в Англії (відома під назвою opus anglicum). Вона досягла в 15—16 вв.(століття) вищого розквіту у венеціанському мереживі (вигляд Ст гачком). У епоху Відродження Ст відрізняється високою технічною досконалістю і художньою тонкістю. Картони для Ст виконують видні живописці (Перуджіно, Боттічеллі і ін.). У Фландрії з'являються вишиті вівтарні пелени з увязненими в широкі орнаментальні смуги самостійними багатофігурними композиціями. Ст зближується з вівтарним чином, із станковою картиною. У епоху бароко і раннього класицизму сюжетна Ст все частіше імітує шпалери або гротескові (див. Гротеск ) настінні розписи палаців, і, хоча в цей період створюються такі першокласні ансамблі Ст, як обробка стеклярусового кабінету Китайського палацу в Оранієнбауме (нині м. Ломоносов), Ст поступово деградує, стаючи до середини 19 ст головним чином засобом відтворення популярних картин.
Досягнення сюжетної Ст швидко засвоювалися і перероблялися у візерунковій Ст (шиття парадних костюмів, особливо складне і вишукане в 17—18 вв.(століття)). У перетвореному вигляді нові прийоми виступали як органічний елемент народної Ст, яка вбирала в себе з нового лише те, що було співзвучне її традиціям і піддавалося переробці в близькому їм дусі. Так, в Німеччині, Франції, Швеції, Норвегії, Данія характерна для народного мистецтва цих країн узори стали з 18 ст вишиватися на одязі селян гладінню «білим по білому», а в скандінавських країнах, крім того, в техніці, навіяній англійським церковним шиттям 16 ст і що поєднувала шерсть, шовк, золоті і срібні нитки. Прийоми староруського шиття 15—17 вв.(століття) золотом і перлами на тих, що церковних одягаються починають з 18 ст застосовуватися в Ст на святковому вбранні російських селянок. Відносна постійність основного набору мотивів в народній Ст не виключало появи в ній нових сюжетів, що підказали життям, і орнаментів, що йдуть з придворного або релігійного мистецтва, Але ці нові мотиви досить скоро трансформувалися трактуванням, властивим народному мистецтву тієї або іншої країни, і органічно включалися в традиційні композиції. У народній Ст, такій, що зазвичай обмежувалася спочатку 1—2 кольорами ниток, кожен колір, що знов вводиться, підкорявся колишнім, чому народна Ст довго утримувала національну своєрідність колірних буд і, ставши багатоколірною, не впадала в строкатість. Так, в більшості районів Росії в народній Ст 18 і 19 вв.(століття) (переважно рахунковою) домінує вогненно-яскравий червоний колір з вкрапленнями синього і чорного — в смоленській Ст, у поєднанні з білим і синім — в тульській, із зеленим — в калузькій, з чорним — в тамбовській, з багатоколірним доповненням — в каргопольськой. У ній поряд з мотивами, висхідними до древніх слов'янських культів (ромб — символ Сонця в Ст центральних районів, 3-приватні геральдичні сцени з матір'ю-богинею або древом життя посередині — в Ст північних районів), вже на початку 19 ст з'являються зображення барсів і орлів, що узяті з узорів тканин, що привезли, і включаються на С. в симетричні 3-приватні композиції, а в центральних районах — в ряди 3-смугових фризів. У вологодських Ст часто зустрічаються квіти тюльпана і граната, листя аканта, що йде від тканин 17 ст, сцени гуляння, поїздок в кареті, навіяні лубком; незрідка вони поєднуються зі своєрідно потрактованими барочними раковинами і рокайльнимі завитками; рахункова Ст поступово змінявся «вільним» тамбурним швом. У Ст південних районів (головним чином у воронежській) з 2-ої половини 19 в панує яскрава поліхромія; щільне, «килимове» шиття приголомшує тонкою колірною гармонією і енергією ритмічних ударів чорного. Ряд народних промислів вишивок виникли в 2-ій половині 19 ст в результаті закриття монастирських і поміщицьких майстерень (мстерськоє шиття білою гладінню, торжковськоє золоте шиття і ін.). Що були кріпосні майстрині, що засвоїли прийоми і пластичних буд Ст для верхніх шарів суспільства, при роботі на ринок «від себе» поступово зближують свої вироби по характеру і духу з народної композиції В. Фігурниє набувають узагальненості і ритмічної строгості симетричних побудов, орнаменту — площинно-силуетного трактування.
З розвитком фабричного виробництва в 2-ій половині 19 ст народна Ст в промислово розвинених країнах переживає занепад. Не витримуючи конкуренції з машинною Ст, вона поступово позбавляється своїх художніх традицій і вироджується в наслідування фабричним зразкам. Нове життя народна Ст знайшла в СРСР і в країнах, що йдуть по соціалістичній дорозі розвитку, де підтримуються ті, що діють і відроджуються згасаючі її центри як осереддя високої майстерності і художнього смаку, де до роботи з об'єднаними у виробничі комбінати майстрами притягуються виучені у вузах художники. Відродження народною Ст благотворно позначилося і на художній якості машинної Ст, наприклад саратовською, в якій освоюються мотиви білої строчки селища Крижі (Новгородська область), В. Івановськой і Горьким областей, гладьевой Ст Мстери. У свою чергу в народній Ст все частіше зустрічається поєднання ручних і машинних прийомів роботи. Цей процес взаємовпливу і зближення народною і фабричною Ст характерний і для інших радянських республік, а також для деяких соціалістичних країн (ГДР, Угорщина, Польща, Чехословакія).
Ст є також одним з найпоширеніших і популярніших видів самодіяльного мистецтва і домашнього рукоділля.
Літ.: Фалєєва Ст А., Російська народна вишивка [ст 1]. Прадавній тип, Л., 1949; Работнова І. П., Яковлєва Ст Я., Російська народна вишивка, М., 1957; Верховськая А. С., Західноєвропейська вишивка XII—XIX століть в Ермітажі, Л., 1961; Російське декоративне мистецтво, т. 1, М., 1962, с. 461—480 (бібл. на с. 493); Dillmont T. de, Encyclopedia of needlework, Mulhouse (Alsace), 1890; Schuette М., Müller-Christensen S., A pictorial history of embroidery, N. Y., 1964.
