Вышивка, широко распространённый вид декоративно-прикладного искусства, в котором узор и изображение выполняются вручную (иглой, иногда крючком) или посредством вышивальной машины на различных тканях, коже, войлоке и других материалах льняными, хлопчатобумажными, шерстяными, шёлковыми (чаще цветными) нитями, а также волосом, бисером, жемчугом, драгоценными камнями, блёстками, монетами и т.п. Для шитых аппликаций (разновидность В., часто с рельефным швом) используются ткани, мех, войлок, кожа. В. применяется для украшения одежды, предметов быта, для создания самостоятельных декоративных панно. Бесконечно разнообразны виды швов: для «глухой» В., т. е. по целой ткани, характерны крест, гладь, набор, роспись, тамбур и др.; для «строчки», т. е. В. по ткани с предварительно вырезанными или выдернутыми на отдельных её участках нитями, — мережка, «перевить», настил, гипюр и др. Применяемые как по отдельности, так и в различных комбинациях друг с другом, они позволяют создавать В. от совсем плоских до выпуклых, от легчайших контурных или ажурных сетчатых («кружевных») до «ковровых», плотно укрывающих всю поверхность изделия. Рисунок с геометрическими формами выполняется преимущественно счётной В. (отсчётом нитей полотна), а криволинейный рисунок — «свободной» В. (по нанесённому заранее контуру). Главные выразительные средства В. как вида искусства: выявление эстетических свойств материала (переливчатый блеск шёлка, ровное мерцание льна, сияние золота, блёсток, камней, пушистость и матовость шерсти и т.д.); использование свойства линий и цветовых пятен узора В. дополнительно воздействовать ритмически чёткой или прихотливо-свободной игрой швов; эффекты, извлекаемые из сочетания узора и изображения с фоном (тканью или другой основой), близким или контрастным В. по фактуре и цвету.
Возникновение В. относится к древнейшим временам и связано с появлением стежка, шва на одеждах из шкур животных. Усовершенствование её техники обусловлено переходом от каменного и костяного шила к костяной игле, затем — к бронзовой и позднее — к стальной, а также развитием прядения, ткачества, красильного дела и т.д. Её эволюция прослеживается по изображениям В. в памятниках искусства древних цивилизаций Азии, Европы, Америки, по литературным источникам, а также по сохранившимся образцам В. разных времён и народов. Сложившиеся в давние века у отдельных народностей и этнических групп традиции узорной В. (с характерными для них местными композиционными и техническими приёмами, орнаментальными и изобразительными мотивами, цветовым строем и т.д.) дольше всего сохраняются и развиваются в украшении бытовых предметов и в особенности одежды, удерживаясь в ряде стран до наших дней в народном творчестве. Эти традиции проступают и в узорной В. для верхушечных слоёв общества (например, в шитье испанского придворного костюма 16 в.), более подверженной воздействию общей стилевой эволюции искусства. Теснее связана с развитием современного ей изобразительного искусства сюжетная В. Яркими её образцами являются и самые ранние из сохранившихся В. — седельные покрышки с типичными для скифо-сибирского «звериного стиля» фигурами животных (В. из Пазырыкских курганов, 5—3 вв.(века) до н. э.(наша эра), и из могильника Ноин-Ула, 1 в. до н. э.(наша эра) — 1 в. н. э.(наша эра), все — в Эрмитаже, Ленинград), и расшитые стилизованными фигурами человека-ягуара древнеперуанские мантии из некрополя в Паракасе (1-е вв.(века) н. э.(наша эра), Национальный музей антропологии и археологии, Лима). Традиционные для Китая вышитые панно, в особенности известные с 14 в. «сюхуа» («живопись иглой»), стилистически близки к китайской пейзажной живописи тушью на шёлке. Древнерусская сюжетная В. (шитьё) на церковных облачениях, покрывалах и пр. в ранних образцах (сохранились с 12 в.) связана с византийской иконописной традицией и отличается идущей от Византии тягой к богатой цветовой игре естественного материала (шёлк фона, золотые нити, жемчуг). Для шитья 14—17 вв.(века) характерны свойственные русской иконе выразительность общего силуэта фигур (нередко усиленная контурной линией из жемчуга) и чистота изысканных цветовых сочетаний. Присущие романской миниатюре плоскостность и подчёркнутая экспрессия контура своеобразно преломились в вышитом фризе — так называемом ковре из Байё (около 1080, Музей королевы Матильды, Байё), на котором с наивной непосредственностью сплошными рядами размещены изображения эпизодов из истории завоевания Англии норманнами. Полихромная готическая В. с применением золотых нитей и жемчуга соединила в себе идущую от эмали яркость, стрельчатые обрамления отдельных фигур и сцен, сближающие В. с витражом, и распространённый в миниатюре приём объединения сцен в повествовательные циклы. Ажурной монохромностью фасада готического собора навеяна В. «белым по белому», появившаяся в 13—14 вв.(века) в Германии и в Англии (известна под названием opus anglicum). Она достигла в 15—16 вв.(века) высшего расцвета в венецианском кружеве (вид В. крючком). В эпоху Возрождения В. отличается высоким техническим совершенством и художественной тонкостью. Картоны для В. выполняют видные живописцы (Перуджино, Боттичелли и др.). Во Фландрии появляются вышитые алтарные пелены с заключёнными в широкие орнаментальные полосы самостоятельными многофигурными композициями. В. сближается с алтарным образом, со станковой картиной. В эпоху барокко и раннего классицизма сюжетная В. всё чаще имитирует шпалеры или гротесковые (см. Гротеск) настенные росписи дворцов, и, хотя в этот период создаются такие первоклассные ансамбли В., как отделка стеклярусного кабинета Китайского дворца в Ораниенбауме (ныне г. Ломоносов), В. постепенно деградирует, становясь к середине 19 в. главным образом средством воспроизведения популярных картин.
Достижения сюжетной В. быстро усваивались и перерабатывались в узорной В. (шитьё парадных костюмов, особенно сложное и изысканное в 17—18 вв.(века)). В преображённом виде новые приёмы выступали как органический элемент народной В., которая вбирала в себя из нового лишь то, что было созвучно её традициям и поддавалось переработке в близком им духе. Так, в Германии, Франции, Швеции, Норвегии, Дании характерные для народного искусства этих стран узоры стали с 18 в. вышиваться на одежде крестьян гладью «белым по белому», а в скандинавских странах, кроме того, в технике, навеянной английским церковным шитьём 16 в. и сочетавшей шерсть, шёлк, золотые и серебряные нити. Приёмы древнерусского шитья 15—17 вв.(века) золотом и жемчугом на церковных облачениях начинают с 18 в. применяться в В. на праздничном наряде русских крестьянок. Относительное постоянство основного набора мотивов в народной В. не исключало появления в ней новых сюжетов, подсказанных жизнью, и орнаментов, идущих из придворного или религиозного искусства, Но эти новые мотивы довольно скоро трансформировались трактовкой, присущей народному искусству той или иной страны, и органически включались в традиционные композиции. В народной В., обычно ограничивавшейся вначале 1—2 цветами нитей, каждый вновь вводимый цвет подчинялся прежним, отчего народная В. долго удерживала национальное своеобразие цветового строя и, став многоцветной, не впадала в пестроту. Так, в большинстве районов России в народной В. 18 и 19 вв.(века) (преимущественно счётной) доминирует огненно-яркий красный цвет с вкраплениями синего и черного — в смоленской В., в сочетании с белым и синим — в тульской, с зеленым — в калужской, с черным — в тамбовской, с многоцветным дополнением — в каргопольской. В ней наряду с мотивами, восходящими к древним славянским культам (ромб — символ Солнца в В. центральных районов, 3-частные геральдические сцены с матерью-богиней или древом жизни посредине — в В. северных районов), уже в начале 19 в. появляются изображения барсов и орлов, взятые с узоров привозных тканей и включаемые на С. в симметричные 3-частные композиции, а в центральных районах — в ряды 3-полосных фризов. В вологодских В. часто встречаются цветы тюльпана и граната, листья аканта, идущие от тканей 17 в., сцены гулянья, поездок в карете, навеянные лубком; нередко они сочетаются со своеобразно трактованными барочными раковинами и рокайльными завитками; счётная В. постепенно сменяется «свободным» тамбурным швом. В В. южных районов (главным образом в воронежской) со 2-й половины 19 в господствует яркая полихромия; плотное, «ковровое» шитьё поражает тонкой цветовой гармонией и энергией ритмических ударов чёрного. Ряд народных вышивных промыслов возник во 2-й половине 19 в. в результате закрытия монастырских и помещичьих мастерских (мстёрское шитьё белой гладью, торжковское золотое шитьё и др.). Бывшие крепостные мастерицы, усвоившие приёмы и пластический строй В. для верхних слоёв общества, при работе на рынок «от себя» постепенно сближают свои изделия по характеру и духу с народной В. Фигурные композиции приобретают обобщенность и ритмическую строгость симметричных построений, орнамент — плоскостно-силуэтную трактовку.
С развитием фабричного производства во 2-й половине 19 в. народная В. в промышленно развитых странах переживает упадок. Не выдерживая конкуренции с машинной В., она постепенно лишается своих художественных традиций и вырождается в подражание фабричным образцам. Новую жизнь народная В. обрела в СССР и в странах, идущих по социалистическому пути развития, где поддерживаются действующие и возрождаются угасавшие её центры как средоточие высокого мастерства и художественного вкуса, где к работе с объединёнными в производственные комбинаты мастерами привлекаются обученные в вузах художники. Возрождение народной В. благотворно сказалось и на художественном качестве машинной В., например саратовской, в которой осваиваются мотивы белой строчки посёлка Крестцы (Новгородская область), В. Ивановской и Горьковской областей, гладьевой В. Мстёры. В свою очередь в народной В. всё чаще встречается сочетание ручных и машинных приёмов работы. Этот процесс взаимовлияния и сближения народной и фабричной В. характерен и для других советских республик, а также для некоторых социалистических стран (ГДР, Венгрия, Польша, Чехословакия).
В. является также одним из самых распространённых и популярных видов самодеятельного искусства и домашнего рукоделия.
Лит.: Фалеева В. А., Русская народная вышивка [в. 1]. Древнейший тип, Л., 1949; Работнова И. П., Яковлева В. Я., Русская народная вышивка, М., 1957; Верховская А. С., Западноевропейская вышивка XII—XIX веков в Эрмитаже, Л., 1961; Русское декоративное искусство, т. 1, М., 1962, с. 461—480 (библ. на c. 493); Dillmont T. de, Encyclopedia of needlework, Mulhouse (Alsace), 1890; Schuette М., Müller-Christensen S., A pictorial history of embroidery, N. Y., 1964.
